来云南，除了吃米线，乳扇之外，这10种菌子更别错过，外省不多见

云南饮食如七彩云霞铺陈高原，集山水灵秀与民族风华。

横断山脉的屏障与澜沧江的滋养，造就“一山分四季，十里不同味” 的格局。

茶马古道上，马帮驼来中原的茶盐、西域的香料，与本地的稻麦果蔬交融。

彝族的锅庄宴承游牧古风，

白族的土八碗显农耕智慧，

傣族的菠萝饭融热带风情，

《滇南本草》所载“山间百草皆可食” 的理念，至今仍在延续。

节庆饮食更见民俗温度。

纳西族三朵节的酥油茶暖透雪山寒气，景颇族目瑙纵歌节的绿叶宴藏着山林馈赠，

壮族三月三的五色糯米饭染尽春山色彩。

明代《本草纲目》记普洱茶“解油腻牛羊毒”，而今这株古茶树已亭亭如盖，

与《滇海虞衡志》盛赞的鸡枞、松茸一起，成了自然与人文的双重见证。

岁月流转中，传统滋味不断新生。

过桥米线的 “热汤护鲜” 典故传颂百年，现代厨师又以菌菇高汤演绎新篇；

乳扇从《大理府志》中的“酪酥”，变身网红甜点乳扇沙琪玛。

正如古语 “食不厌精，脍不厌细”，

云南饮食在守正创新中，让每一缕炊烟都飘着文化的沉香，

每一口滋味都藏着民族的记忆。

这货长得像被踩扁的马蜂窝，黑黢黢的褶皱里还夹着松毛，

看着像块陈年牛粪，但凑近一闻，香得板！

老昆明人讲：“雨季不吃干巴菌，一年白等这一回。”

这菌子脾气怪，只长在云南松的根根上，清洗时要像择鸡枞一样耐心，边冲水边搓泥。

本地人最爱的做法是“青椒炒干巴菌”：

撕成细丝的菌子，配二荆条辣椒和大蒜，大火爆炒一分钟，

菌香混着松针的清气直往鼻子里钻。

汪曾祺当年在昆明吃过后，写它“有宣威火腿的香、曹白鱼鲞的鲜，还带点松毛味”！

干巴菌贵得像黄金，盛产期能卖到上千块一公斤，但云南人舍得。

老辈人说，这菌子是山神给的礼物，吃一口能香三天。

外地人来云南，不尝这道“菌中怪咖”，等于没摸到雨季的魂。

云南菌界的“顶流”，自明代李时珍在《本草纲目》中记载以来，便以“味似鸡肉”闻名。

这种与白蚁共生的真菌，

生长在海拔千米以上的山区，形似小伞，菌盖褐鳞密布，菌柄粗壮带假根，肉质肥厚洁白。

其口感鲜甜香脆，肉质细嫩如丝，入口鲜味化开，堪称“固体鸡汤”。

清炒、炖汤皆宜，尤以火腿蒸鸡枞最绝，

火腿的咸香渗入菌丝，菌汁的清甜反哺肉质，咬一口，鲜得眉毛都要飞起。

外地人来云南，不尝这口“菌中之王”，等于白跑一趟！

山野里的“菌中爱马仕”。

松茸，云南人喊它“臭鸡枞”，外地人叫它“菌中皇后”。

生于松林下，菌盖褐如鹿茸，菌柄白似凝脂，7000年前就扎根香格里拉原始森林，

宋代的《经史证类备急本草》早给它起了名。

松茸为啥金贵？

一是长得慢，五年才冒头；二是娇气，只能跟松树栎树“共生”，人工种不了。

吃松茸，云南人讲究“鲜”字当头。

刺身最原始，冰镇切片蘸芥末，入口像咬了口山风；

黄油煎更香，铸铁锅慢煎，外皮焦脆，里头嫩得能化；

炖鸡汤最补，松茸的鲜和鸡油混成金汤，喝一口眉毛都要飞起来。

滇西老农管它叫“猪拱菌”，这名字接地气得很，毕竟早年都是靠母猪嗅觉找这玩意儿。

你晓得不？这玩意儿在欧洲贵族餐桌上是“厨房的钻石”，

但在云南米线摊上，老板能给你免费刨两片当浇头。

松露长得像个皱巴巴的煤球，切开却有大理石纹路，

闻着像泥土混着麝香，还带点芥末的冲劲。

生吃脆甜，烤了反而香气更浓，当地人最爱拿它炖鸡，

松露鸡汤做法简单，鸡肉焯水后和羊肚菌、松露片一起炖，撒把盐就成，喝一口鲜得能咬掉舌头。

别看它现在金贵，早年间云南人拿它泡酒、喂猪，

直到专家发现这玩意儿和法国黑松露基因相似度96%，这才翻身成了“菌中之王”。

牛肝菌历史悠久，在云南的山林里已生长多年。

菌盖厚实，表面光滑或有细微鳞片，菌柄粗壮，整体像个敦实的小胖子。

不同品种颜色有别，黑牛肝菌如墨染，黄牛肝菌似金镀，白牛肝菌若脂凝。

说到口感，那叫一个绝！

咬上一口，脆嫩多汁，鲜香在舌尖炸开。

黑牛肝菌香味最浓，黄牛肝菌煲汤超鲜，白牛肝菌口感爽滑。

云南人做牛肝菌，常和火腿、青椒一起炒，再放些蒜片提味，“滋啦”一声，香味直窜脑门，

最后撒把葱花，香得嘞，能把人魂儿都勾走！

外地朋友来云南，可别错过这美味。

在云南，雨季一到，松林腐叶下就冒出朵朵“羊肚”，老饕们拎着竹篮钻山。

这其貌不扬的蜂窝状菌盖，可是汉代就入药的“草八珍之首”，

当地人更信“年年吃羊肚，八十满山走”的俗语。

羊肚菌的鲜，是脆嫩与柔滑的矛盾体。

菌盖凹凸如蜂窝，蛋壳色褶皱里藏着山泉的清冽，菌柄中空却弹牙，

咬下去“咔嚓”一声，鲜甜汁水裹着松针香漫开，比松露多了分野性，比鸡枞更添层次。

云南人最爱的吃法，是拿它炖土鸡，

泡发的菌子连水带肉倒进陶罐，文火煨两小时，汤头金黄透亮，喝一口浑身毛孔都张开。

外地人来打卡，别错过“黄油煎羊肚菌”。

本地菜馆用楚雄产的鲜菌，对半切开后煎得两面微焦，撒黑胡椒和海盐，外脆里嫩，奶香混着菌香直窜鼻尖。

老饕提醒：泡菌水别倒！沉淀后煮面。

这菌儿可不简单，北纬30°的神秘纬度才让它安家，楚雄、丽江的高山悬崖是它的专属产房，

连永乐帝追杀建文帝的传说都跟它沾边，

说是黄虎星下凡化作菌子救了皇命，妥妥的“皇家贡品”出身。

黑虎掌菌长得霸气，灰褐色的菌盖布满黑鳞片，

菌刺密密麻麻像虎掌纹路，肉质厚实。

最绝的是那股子浓香，新鲜时能飘半里地，

晒干后更甚，放屋里一宿，满屋子都是山野的鲜劲儿！

本地人吃它讲究个“鲜”字，鸡汤里丢两朵，文火煨足两小时，菌香混着鸡油香，喝一口眉毛都要飞起来。

要是炒个青椒，大火快炒，临出锅淋勺花椒油，脆嫩中带点麻辣，下饭能扒三碗。

通体青翠，菌盖如孔雀石般泛着微光，菌褶细腻如婴儿肌肤，菌柄洁白似玉，

只在海拔1800米以上的洁净山林现身，是云南人说的“青头Jer”，外地人叫它“山林翡翠”。

老昆明人讲究“菌不离土”，摘时留点菌脚泥，回家用苍山雪水慢煨，

配土鸡或火腿，撒把香柳叶，鲜得能鲜掉眉毛。

本地娃儿最馋“菌包肉”：

掰开菌杆铺碗底，菌伞塞满调好味的肉馅，蒸饭时搁灶头，饭熟菌香飘满屋。

迪庆藏民则把菌子穿成串，悬在火塘梁上自然发酵，做成可存三年的“菌肉干巴”，冬日里撕一片配糌粑，高原的寒气都散了。

白族阿婆说：“这菌子性平，明目又泻火，夏天吃最熨帖。”

老辈子喊它“黄金菇”，学名叫鸡油菌。

这菌儿长得像小喇叭，菌盖油亮亮，菌褶像梳子齿，捧在手里头，活脱脱块琥珀。

你莫看它其貌不扬，咬一口，菌汁混着油香“滋溜”冒出来，像鸡油在舌尖打滚，怪不得叫这名！

捡回来的鸡油菌拿软毛刷轻轻扫泥，切莫泡水！

老厨师教的路数：猪油煸香干辣椒，下宣威火腿片炒出油，再倒菌子慢火翻十五分钟，

等油汁变清亮，撒把青椒一焖——那叫一个香得直钻天灵盖！

年轻人还爱搞点新花样，黄油煎了配意面，

或者剁碎包馄饨，咬开皮子“噗”地爆汁，鲜得眉毛都要飞起。

这菌儿不光好吃，还是个“养人精”。

《滇南本草》里头写它“温中健胃”，现代研究说它维生素A足，护眼又润皮肤。

但记着咯，菌子必须熟透！

当地人喊它“菌儿”，外地人来了都得尝一口这“雪裙仙子”。

竹荪在唐代《酉阳杂俎》里就有记载，

清代《素食说略》还教人用高汤煨它，说“清脆映美，得未曾有”。

这货长得仙，深绿菌帽、雪白菌柄，顶着圈透明网纱裙，像从竹林里走出来的精灵。

口感更绝，脆嫩爽滑，当地人最爱拿它炖老母鸡，或者和火腿、胡萝卜烩一锅，叫“竹荪烩鸡腰”，滋阴补阳，汤色清亮得能照见人影。

竹荪还藏着一手绝活——防腐，夏天和肉同煮，肉能保鲜不馊。

除了上面提过的这些菌子之外，

还有红菇，金耳菌，白参菌，一窝菌，铜绿菌，奶浆菌，老人头菌，谷熟菌，皮条菌，珊瑚菌等。

这些深藏林间的精灵，各有怪癖，却共赴一场云南人舌尖的冒险盛宴。

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